El calzado en el siglo XVI

El calzado en el siglo XVI

ene 20, 2019

Desde una época muy temprana el ser humano tuvo necesidad de calzarse para salvar los pies de posibles heridas y de las inclemencias del tiempo, como muestra por ejemplo las sandalias neolíticas encontradas en la cueva de los Murciélagos en Albuñol (Granada), pero pronto el calzado dejó de ser solamente un elemento práctico y utilitario para convertirse en un accesorio que marcaba distinción y poder social. Los zapatos han sido así piezas que han ido cambiando y evolucionando con el tiempo, adaptándose a las diferentes modas y tendencias.

En la España del Renacimiento la vestimenta adquirió una gran importancia como símbolo de identidad. El gusto cambia con respecto a la etapa anterior, surge un mayor interés por distinguirse a través de los ropajes, el lujo y el boato. Las clases sociales más acomodadas prestaban mucha atención a la indumentaria, en la que invertían importantes presupuestos.

Para conocer el calzado español de este periodo podemos encontrar abundantes referencias en las pinturas y grabados de la época, en esta ocasión conocemos cómo eran a través de la obra de François-Roger de Gaignières.

Roger de Gaignières (1642-1715) fue un genealogista y anticuario francés, escudero del duque Louis Joseph de Guise y gobernador de Joinville. Este erudito se dedicó a compilar información textual y gráfica de su época, recopilando información de monumentos, piezas artísticas y modas y costumbres. En colaboración con el diseñador y grabador Louis Boudan, realizó colecciones que son hoy muy significativas para documentar el periodo histórico en el que vivió. Una de ellas es el Ensemble de gravures de costumes espagnols du XVIe siècle, un conjunto de grabados en los que recoge la vestimenta española de distintos tipos sociales en el siglo XVI. Esta colección se conserva en gran medida en la Biblioteca Nacional de Francia.

En estas láminas de Gaignières podemos ver el calzado que se empleaba en este siglo en España y compararlo con la colección que se atesora en el Museo de la Alhambra que provienen del conjunto de la Alhambra, viendo así las similitudes entre las piezas conservadas en el museo y los zapatos recogidos por este autor.

Una de los zapatos más representados en los grabados de  Gaignières es el chapín. Con el nombre de chapín se conoce un tipo de zapato  común en época hispanomusulmana para acudir a los baños públicos, por lo que su característica principal es una alta suela de corcho que servía para aislar el pie del calor y la humedad. En época moderna este calzado se popularizó como zapato femenino para usar en la calle, permitiendo a las mujeres  ganar  altura y elegancia y guarecerse de la suciedad de las calles embarradas.

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Objeto de moda en la corte, el chapín se convirtió en toda una pieza de distinción social. Se recubrían con piel, se bordaba en hilos de plata y oro y se pintaban con esmero, hasta el punto de que fue criticado repetidas veces por los moralistas de la época el excesivo lujo vinculado a este calzado. La gran altura que en ocasiones podría alcanzar, limitaba el movimiento, necesitando las damas ayuda para poder andar con seguridad. También hubo otros modelos usados por el pueblo llano menos ricos en adornos y materiales.

Como se observa en las imágenes el chapín no solía colocarse directamente sobre el pie, siendo habitual utilizarlo junto a otro zapato ligero, y se sujetaba por encima del empeine con bridas u orejeras de cuero.

En los grabados de Gaignières se recogen distintos modelos de chapines, algunos de ellos presentan bastante similitud con uno de los conservados en el Museo de la Alhambra. La pieza del museo fue encontrada en una escombrera de la Torre de la Vela y restaurado para recuperar el cuero. Este zapato de 18,5 cm de largo  presenta una suela muy elevada, siendo su altura total de 11 cm. Se cerraba con dos orejeras con orificios para insertar un cordón. Está decorado  con la técnica del repujado y con policromía en negro,  en la parte superior presenta motivos triangulares y de espirales y en la zona de la suela de corcho tiene una ornamentación vegetal, que recuerda a la que se puede observar en uno de los grabados.

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En las imágenes recogidas por  Gaignières se puede observar cómo este tipo de calzado era utilizado por distintos estamentos sociales: una mujer de clase media, la concubina de un sacerdote o una plebeya, lo que muestra la extensión que llegó a tener este modelo de zapato.

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Otro tipo de zapato usado en el siglo XVI, aunque igualmente de tradición medieval, es el alcorque, una pieza que puede resultar similar al chapín pero que se diferencia de éste por la altura de la suela, haciendo que fuese un calzado más funcional y cómodo para el uso diario. El alcorque cubre además completamente la zona del empeine, soportando toda la longitud del pie y haciendo así más sencillo el caminar con ellos. Se distingue también del chapín en el hecho de que este calzado se utilizaba también por los varones. Según recoge Bernis, este tipo de zueco lo usaban las viejas, las beatas y la gente religiosa que no quería que se le viera la punta del botín.

Gaignières muestra en uno de sus grabados unos alcorques de cuero cerrados en su punta y llevados por un plebeyo. Este modelo es muy similar a un zapato conservado en el Museo de la Alhambra con un alza de 3 cm y labor de repujado en el empeine.

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En el siglo XVI fue común el calzado cerrado o escotado, estrecho y de cuero que se colocaba directamente encima de las medias. En la época de Carlos V se mantienen los zapatos chatos de puntas redondeadas y anchas que se usaban ya desde finales del siglo XV, desplazando a otros modelos medievales de puntas más finas y alargadas. En ocasiones suelen tener aberturas en la zona del tobillo que facilitaban la entrada del pie.

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En la segunda mitad del siglo se extienden los zapatos de pala muy alta en los que la parte delantera del empeine se eleva hacia el tobillo. Las hormas son rectas e iguales para uno y otro pie, por lo que los zapatos tenían que ir adaptándose progresivamente por el uso.

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Este tipo de calzado podía anudarse con cordones, con orificios simples o con prolongaciones en los costados para facilitar su cierre, como se aprecia en algunos de los ejemplares conservados en el Museo de la Alhambra.

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En el segundo cuarto del siglo XVI se pone de moda el zapato acuchillado. El acuchillado suponía la realización de unos cortes que dejaban a la vista las medias de manera similar a como ocurría con las calzas, que se abrían para mostrar los tejidos interiores. Este acuchillado permitía además que el zapato se adaptara más fácilmente al pie, haciendo más cómodo su uso. Gaignière recoge esta moda al representar la vestimenta clásica del varón español del siglo XVI, con lechuguilla al cuello, capa, ropilla, calzas, medias y zapato de cuero acuchillado.

En la colección del Museo de la Alhambra hay ejemplares acuchillados del siglo XVI, un ejemplo de ello es esta pieza, un modelo que se puso de moda durante la época de Felipe II. Este zapato es más apuntado y tiene grandes aberturas en la zona del empeine para mostrar las medias, así como otros cortes menores en el talón y zona del tobillo. Como curiosidad, esta pieza estaba forrada interiormente y las deformaciones indican que fue usado en el pie izquierdo.

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Se utilizaron además botines por parte de las mujeres, que subían hasta llegar o sobrepasar el tobillo. Este modelo de calzado fue uno de los más populares durante la Edad Media y pervivió su uso también en época moderna. Este tipo de zapatos se usaban indistintamente por diferentes estamentos sociales.

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El calzado podía ser de “obra prima” o de “obra gruesa”. Los primeros usaban cuero de calidad y cordobán para su realización. Su color era un marrón muy oscuro o negro, y, en modelos de mayor lujo y elegancia, el blanco. Las piezas de obra prima se podían además forrar por dentro con telas de diferentes calidades como grana, tafetán, terciopelo o seda. Los zapatos de obra gruesa se hacían empleando cualquier tipo de piel (becerro, gamo, ciervo…) y podían tener variados tonos amarronados.

La moda española en el calzado se mantuvo hasta el reinado de Carlos II, cuando empezó a imperar la moda francesa del zapato de tacón al estilo de Luis XIV de Francia.

CHAPINES GRUPO R 16645-2926

BIBLIOGRAFÍA

AA.VV. La moda española en el Siglo de Oro. Catálogo de exposición. Junta Castilla y La Mancha, 2016

BERNIS MADRAZO, C: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1975.

BERNIS MADRAZO, C: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1962.

BERNIS MADRAZO, C:La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Museo del Prado, 1990.

COLOMER, JL. y DESCALZO, A. (dirs.): Vestir a la española en las cortes europeas (siglos XVI y XVII).
Centro de Estudios Europa Hispánica; 2014.

HERNÁNDEZ, P: El vestido femenino en el reinado de Felipe II. Revista de Historia, 2015.

HERRERO GARCÍA, M.: Estudios sobre indumentaria española en la época de los Austrias.  Centro de Estudios Europa Hispánica, 2014.

 

Fuente de las imágenes de Roger de Gaignières: Ensemble de gravures de costumes espagnols du XVIe siècle.

Gallica. Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie, BnF, Es. RESERVE OB-51-Fo.

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